Tag Archives: de juwelier

30th column for trade magazine De Juwelier – Droom van elke juwelier

Have you ever heard of Goro’s, which is founded by Goro Takahashi in Tokyo? Well, his career path is every jeweller’s dream. I have decided to write my 30th and last column in 2019 to write abou his journey as jewelry maker. You can find every single article in PDF format on the Oak Consultancy page.

In this colum for Dutch trade magazine De Juwelier I share critical success factors for the jewelry brand Goro’s.

To download the PDF, please click here.
Magazine got launched 1 December 2019 in physical format and this is the text in Dutch:

30th column for trade magazine De Juwelier - Droom van elke juwelier

“Droom van elke juwelier”

Elke designer droomt er van dat zijn objecten verzamelaarsobjecten worden. Dat men in de rij staat voor de winkel om ze te mógen kopen, dag in en dag uit. Prijzen die meteen verdubbelen bij herverkoop online. Klinkt dit als een utopie? Het gebeurt bij sommige handtassen van Hermes, en bepaalde modellen van zowel Patek Philippe als Rolex. Echter, er is een sieradenmerk waar dit ook voor geldt: het Japanse Goro’s.

Goro’s is opgericht door Goro Takahashi. Goro werd geboren in het Japan van 1939. Tijdens zijn middelbare schooltijd werd Japan bezet door de Amerikanen en van hun soldaten leerde hij het snijden en graveren van leer. Dit werd zijn roeping en na zijn middelbare school vertrok hij naar de VS, waar hij van de van de Amerikaanse Indianen leerde om zilver te graveren.

In 1966 keerde hij terug naar Tokyo. In de opkomende wijk Harajuku opent hij een winkel met zilveren sieraden sterk geïnspireerd op de Native American lifestyle. Een stijl waar veren een hele belangrijke rol spelen. Deze veren van Goro’s werden langzaam populair toen populaire Japanse rocksterren en bands ze begonnen te dragen. Inmiddels dragen wereldberoemde sterren als John Mayer & Ed Sheeran ze ook. Goro zelf overleed in 2013. Het merk werd echter voortgezet door zijn kinderen.

Ondanks het overlijden van de oprichter is het merk Goro’s blijven groeien. De schare fans werd groter en groter, mede door de opkomst van social media. De kinderen bleven trouw aan de traditie van hun vader: hij wilde dat zijn juwelen uitsluitend in zijn eigen fysieke winkel verkocht zouden worden, om zo binding te krijgen met de klanten die de sieraden wilden dragen. Dit veroorzaakt nog dagelijks lange wachtrijen voor de deur. Marktprijzen overstijgen de adviesprijzen van de winkel, wat er voor heeft gezorgd dat er een quotum is van 5 stuks per persoon. De verkoopmedewerkers hebben bovendien het laatste woord over welk stuk past bij de klant, en welk stuk (dus) mag worden aangeschaft. Om de verkoop zo eerlijk mogen te laten verlopen hebben Goro’s kinderen een systeem opgezet met strikte richtlijnen:

  1. Consumenten moeten voor 10 uur aanmelden voor de metalen railing voor de winkel en een nummer trekken voor een loterij. Om 11 uur worden de nummers getrokken.
  2. Eenmaal ingeloot, krijg men een cijfer. Dat kan als individu of als groep (van maximaal vijf personen).
  3. Vervolgens gaan de verkoopmedewerkers langs de wachtende klanten voor de deur en controleren de paspoorten.
  4. Dan gaat iedereen die een ticket heeft gewonnen naar de voorkant van de rij om op een iPad een volgnummer te krijgen voor die dag.
  5. Er worden slechts 30 nummers uitgegeven per dag. Deze staan op rubberen armbanden. Met die armband om worden de gelukkigen weer weggestuurd tot 13 uur. Volgt u het nog?
  6. De winkel zelf opent pas om 13 uur. De eerste vijf consumenten mogen naar binnen.
  7. Maar wat misschien wel het allerbelangrijkste is om te weten dat de verkopers beslissen wat je mág kopen in de winkel. Dat beslissen ze aan de hand van je attitude en je kledingstijl. En, als je disrespectvol bent sturen je ze weg. Met lege handen!
  8. Heeft u iets weten te vinden? Goro’s accepteert alleen contant geld. Prijzen? Vanaf zo’n 400 tot ruim 5.000 EURO.

Gaat u binnenkort naar Tokio en wilt u de winkel eens van binnen bekijken? Zorg dan dat u voor 10 uur aankomt op het volgende adres: 4 Chome-29-4 Jingumae, Tokio 150-0001, Japan. De winkel is op woensdag gesloten.

Rest mij uw geliefden en u een fijne feestdagen en een gezond & gelukkig Nieuwjaar wensen.

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100. Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.com

29th column for trade magazine De Juwelier – Het Mirakel van Glashutte

My 29th column for Dutch trade magazine De Juwelier is my fifth in 2019. After my visit to Glashutte in Germany, I got so inspired by this German watch mekka and especially about the watch manufacturer NOMOS Glashutte, I decided to write my colomn about what we can learn from the past of this serene town in East Germany.

You can find every single article in PDF format on the Oak Consultancy page.

I have tried to extrapolate what we can learn from the history of this legandary watchmaking town that basically was destroyed completely and revived as a phoenix from their ashes.

To download the PDF, please click here.
Magazine got launched 11 October 2019 in physical format and this is the text in Dutch:

Column De Juwelier Magazine by Alon Ben Joseph

“Het mirakel van Glashütte”

Deze column schrijf ik terwijl ik vol energie en inspiratie in het vliegtuig zit. Op uitnodiging van NOMOS heb ik namelijk twee dagen in Glashütte mogen doorbrengen. Dit piepkleine dorpje tegen de Tsjechische grens heeft zichzelf in de afgelopen 30 jaar –terug- op de kaart weten te zetten als hét Duitse horlogemekka. Niet in de minste plaats door het bescheiden NOMOS.

In de hoogtijdagen werkten er ruim 3000 mensen in de Glashütter horloge-industrie. In 1990, na de val van de Muur, was dit aantal geslonken tot krap zestig man. Bijna 30 jaar later is het dorp echter weer volop in beweging, met maar liefst elf horlogemerken die springlevend zijn. Ik noem dit het Mirakel van Glashütte.

De reden dat ik zo geïnspireerd raakte van mijn bezoek aan Glashütte is het feit dat er na regen weer zonneschijn komt. Glashütte was als horlogedorp afgeschreven. Er was geen horlogemaker meer actief. En kijk nu eens!

Een van de meeste bekende horlogemerken uit het dorp is A. Lange & Söhne, met Nederlander Anthony de Haas als hoofd ontwikkeling. Dit prachtige Duitse merk kan zich meten met prestigieuze namen als Patek Philippe en Vacheron Constantin. Ironisch genoeg maakt het tegenwoordig deel uit van een Zwitsers conglomeraat, namelijk de Richemont Group. Desalniettemin heeft A. Lange Glashütte wel weer op de radar van horlogeliefhebbers gezet.

Weinigen weten echter dat NOMOS al een paar jaar vóór de (her-)start van A. Lange werd opgericht. En waar dorpsgenoot Lange kon terugvallen op historische kennis, DNA en producten, is NOMOS met de geest van het verleden een volledig nieuw pad gaan plavuizen. Graag deel ik waarom dit zo’n indruk maakte op mij en wat wij allen kunnen leren van het Mirakel van Glashütte.

De Duitse oprichter van NOMOS, Roland Schwertner, woonde in de jaren 1980 op Mallorca. In 1989 vernam hij van zijn tante dat de aanstaande veranderingen in Duitsland wel eens kansen konden bieden in Glashütte, het kleine dorpje waar zij woonde. Hij pakte al zijn hebben en houden en is naar het dorp verhuisd, om direct na de val van de Muur te gaan werken aan zijn toekomstvisie voor de Duitse horloge-industrie. Hij tikte de oude merknaam NOMOS op de kop en vanuit zijn woonkamer is hij met twee werknemers keihard aan de slag gegaan. Het doel? Een internationaal merk dat modern design (geïnspireerd door Bauhaus en Deutscher Werkbund) combineert met de bekende Duitse kwaliteit. Het liefst onafhankelijk van derde partijen.

Vol inspiratie is Schwertner begonnen aan zijn horloge start-up. Hij geloofde erin dat Duitse horloges kwalitatief net zo goed konden zijn als de Zwitserse. Hij geloofde er in dat de horloges van NOMOS iets nieuws konden toevoegen aan het bestaande landschap. Hij geloofde dat de kennis en kunde die verankerd was in de ziel van Glashütte een tweede kans verdiende.

Drie decennia later zijn de droom en visie waarheid geworden, en NOMOS lijkt nog lang niet aan het einde van zijn kunnen te zijn.

Waarom is NOMOS zo’n succes? Volgens mij spelen vier factoren hierin een belangrijke rol:

ONAFHANKELIJK – Vanaf dag één heeft NOMOS naar financiële onafhankelijkheid gestreefd. Zelfs nu ze 300 werknemers hebben met vijf productielocaties in Glashütte en vier kantoren (Berlijn, New York, Shanghai en Hong Kong), wordt alles door de familie gefinancierd en door een hecht team bestierd.

KWALITEIT – Vanaf dag één heeft NOMOS er naar gestreefd om de beste mechanische horloges te maken tegen de best mogelijke prijs. Uiteraard is de beste een subjectief begrip, maar de prijs-kwaliteit verhouding van NOMOS is nog immer ongehoord en ongezien in onze branche. Zelfs 30 na oprichting houden ze hun overhead zeer laag, om te voorkomen dat hun prijzen te veel stijgen.

DESIGN – Vanaf dag één heeft NOMOS een eigen stijl en gezicht. De horloges worden ontworpen volgens een vastomlijnde filosofie waar eigenlijk nooit van wordt afgeweken. Dit wordt gedaan door Berliner Blau, het in Berlijn gevestigde designbureau wat inmiddels deel uitmaakt van het merk. Ook zaken als de website, marketinguitingen, accessoires, beursmeubilair en dergelijke worden daar ontworpen.

PRODUCTIE – Last but not least, vanaf dag één heeft NOMOS er naar gestreefd om zo veel mogelijk in eigen huis te produceren. In de vroege dagen was dit lastig, maar jaar na jaar heeft het merk alle winst terug in het bedrijf gestopt, om zo de droom van een ware Manufaktur waar te kunnen maken. Sinds 2015 kunnen zij zich voegen bij het selecte groepje merken wat deze status heeft bereikt.

Wat kunnen wij hier nou uit leren? In moeilijke tijden kunnen een heldere visie, missie en strategie als kompas kan fungeren voor de lange termijn. Uiteraard is een goede executie van deze waarden net zo belangrijk om succesvol te zijn. En, creativiteit was en zal altijd misschien wel het allerbelangrijkste blijven.

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100. Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.com.

28th column for trade magazine De Juwelier – Zijn leveranciers onze partners, concurrenten of beide?

De Juwelier is a Dutch trade maagazine for the jewelry industry. This is my 28th column for the publication. And, the fourth in 2019, in which I share my opinion about the verticalization of the luxury industry.

You can find every single article in PDF format on the Oak Consultancy page.

Although I have written about this subject before, I decided to drill down on the topic what the role is of suppliers in relation to retailers, their clients.

To download the PDF, please click here.
Magazine got launched 23 August 2019 in physical format and this is the text in Dutch:

28th column for trade magazine De Juwelier by Alon Ben Joseph

“Zijn leveranciers onze partners, concurrenten of beide?”

De wereld wordt steeds kleiner en duidelijke scheidslijnen verdwijnen. Alles is in flux en hele industrieën verticaliseren. In mijn vorige columns heb ik meerdere malen mijn visie over ons prachtige vak gedeeld, en hoe de tijden & markten zo rap veranderen. Zo ook de rol van de leveranciers. Van oudsher waren zij uitsluitend onze toeleveranciers, maar steeds meer en meer worden ze (ook) onze concurrenten. Ik schrijf ‘ook’ tussen haakjes, want juist over dat signaalwoord gaat deze column.

Industrieën verticaliseren. Doordat veel tussenschakels verdwijnen wordt de keten van productie tot aflevering bij consumenten korter. Jammer genoeg betekent dit in ons vak dat er nog amper onafhankelijke importeurs en agenten meer zijn. Er verdwijnen bovendien in een zeer rap tempo juweliers(zaken). Dit is uiteraard niet alleen toe te wijzen aan deze verticalisatie, maar het feit dat producenten en merken zo veel mogelijk zelf willen doen speelt een gigantische rol. Betekent dit dat ook dat wij als overblijvers maar de handdoek in de ring moeten gooien?

Mijn antwoord hierop is een volmondig NEE! Wij moeten gewoon surfen op de golven van deze evolutie. Wij moeten ons aanpassen aan deze (rap) veranderende tijden. Aan de andere kant moeten wij ook blijven doen wat wij altijd hebben gedaan: service leveren, kwaliteit bieden en waarde toevoegen. Mocht u het glas half leeg zien, dat deel ik graag een aantal voorbeelden en ideeën waarom ik het glas wel nog steeds halfvol zie.

Ik heb al eens een column gewijd aan het idee dat juweliers zélf een merk moeten worden. Als er zelf juwelen in huis ontworpen en gefabriceerd worden, zorgt dan dat dit op de lange termijn uw belangrijkste inkomstenbron wordt. Zo hebben wij vorig jaar een gepatenteerde diamanten ring ontworpen: de Ace Signature Ring. Ook hebben wij een ecologische horlogeband ontwikkeld. Deze is gemaakt van kurk en essenhout en daarmee 100% veganistisch. Wij noemen deze de Ace Compassionate Luxury Watch Strap.

Mocht u geen juwelen of andere accessoires kunnen of willen ontwerpen, dat is dat ook prima! U kunt als detaillist die goederen inkoopt en verkoopt nog steeds waarde toevoegen. U kunt ook, dat weet ik wel zeker, heel veel meer persoonlijke service en kwaliteit leveren dat grote internationale merken. Hier een aantal voorbeelden van waarom (grote) merken nog steeds graag samenwerken met retailers:

Collabs: De millennials zijn gek op zogenaamde collabs, wat een afkorting is van het Engelse woord collaboration. Dit term wordt veel in de mode gebruikt wanneer een beroemdheid of creatieveling een ontwerp maakt voor en/of samen met het merk. Denk aan Karl Lagerfeld samen met H&M, de Kardashians met Calvin Klein, Off-White met Nike – en zo kan ik nog uren doorgaan. Deze trend is uiteraard overgewaaid naar onze branche. Zo maakt zangeres Rihanna een juwelencollectie voor Chopard en supermodel Gigi Hadid een subcollectie voor sieradenmerk Messika.

Ook in de horlogewereld zien we tientallen collabs. Het grappige is dat dit helemaal niet nieuw is. Van oudsher maakten horlogehuizen voor juweliers (hun enige afzetkanaal) horloges met de naam van de juwelier op de wijzerplaat. Denk aan een Rolex Daytona horloge met Cartier op de wijzerplaat, of een Patek Philippe Nautilus gesigneerd met Gübelin. Tiffany & Co is tegenwoordig de enige die dit nog mag doen, en dan zelfs alléén via hun boutique aan Fifth Avenue (New York).

Bij Ace Juweliers werken wij al twee jaar op rij met het Duitse horlogemerk NOMOS Glashütte, met als resultaat twee bijzondere limited editions. Dit jaar komt onze derde uit. Nu zijn we in gesprek met andere horloge- en juwelenmerken om nog meer unieke Ace Limited Edition collabs uit te brengen. Voor beiden partijen is dit een mooie kans om iets onderscheidends te maken.

Experience Marketing: Biedt een unieke ervaring aan uw klanten aan, die ze nergens anders kunnen beleven. Wij waren een van de eerste Nederlandse juweliers die samen met onze consumenten naar de horlogemerken in Zwitserland vlogen om de fabrieken te bezoeken. Daarbij organiseerden wij samen met de horlogemerken Master Class avonden waar de consumenten zelf een uurwerk van het merk konden demonteren en weer assembleren.

Toen beide soorten experience marketing gemeengoed werden hebben wij er een tandje bovenop gedaan. Zo hebben wij de officiële lancering van de connected watch van Breitling in Nederland bij ons in de zaak gedaan, met astronaut André Kuipers als speciale gast. Niet alleen heel bijzonder en uniek voor consumenten, maar ook voor de pers. Of wat denkt u van The Moon Room, een unieke ruimte ingericht als tijdelijk Speedmaster museum + lounge voor verzamelaars en liefhebbers? Hoe dan ook, als retailer kent u uw klanten en uw markt het allerbest, en dit stelt u in de unieke positie om een onvergetelijke ervaring aan te bieden die helemaal op maat gemaakt is.

Graag of niet: Werk alleen merken waar u écht enthousiast van wordt en met leveranciers die oprecht met u en uw zaak willen werken. Alles of niets. Hiermee weet u zeker dat u beiden de handen uit de mouwen wilt steken om er een succes van te maken.

Al met al is het antwoord op de titelvraag simpel: leveranciers zijn zowel partners als concurrenten. Ze zijn zeer zeker onze concurrenten, slechts nog in enkele losstaande gevallen nog alleen maar onze leveranciers en eigenlijk is grootse deel simpelweg beiden;

Het Zwitserse horlogemerk Audemars Piguet heeft dit jaar aangekondigd te stoppen met alle dealers en het Louis Vuitton model te volgen: uitsluitend verkopen via eigen fysieke en online winkels. Het Italiaanse juwelenmerk NANIS houdt daarentegen voet bij stuk en verkoopt uitsluitend via haar retailers. Dus ook niet via de eigen website.

MeisterSinger -met tegenwoordig Nederlandse aandeelhouder en directeur- heeft een geheel eigen strategie. Dit merk zegt duidelijk: wij willen niet op de stoel van onze retailers zitten en ze beconcurreren. Sinds zij begonnen zijn met eCommerce voegen ze daad bij het woord. Van elke eCommerce verkoop van MeisterSinger gaat overgrote deel van de marge naar de dealer die het dichtst bij het afleveradres van de klant zit. Een chic gebaar naar de retailers!

Uitzonderingen daargelaten is het een realiteit dat vrijwel elk merk ook eigen fysieke en digitale winkels opereert. Is het niet nu dan is het morgen wel. Is het merk belangrijk voor uw winkel? Zorg er dan voor dat u als team toegevoegde waarde biedt voor dat merk, om het zo binnenshuis te houden. Brengt het merk zijn investering niet terug op financieel en/of emotioneel vlak? Durf er dan afstand van te nemen. De vrijgekomen ruimte en energie kunt u gebruiken voor uw eigen creaties, of vullen met een merk waarvan u de toekomst zonnig in ziet – en waarmee het prettig werken is.

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100.
Aanvullende informatie is ook beschikbaar op www.OakConsultancy.com.

Published in physical format in De Juwelier Magazine.

27th column for trade magazine De Juwelier – Apple Watch is de Swatch van de jaren ’10

Do you think Apple Watch is dominating the watch industry? This is my third column in 2019 for Dutch trade magazine “De Juwelier” and 27th in total. And, I am sharing my opinion about the Apple Watch and comparing it to Swatch back in the 1980s.

You can find every single article in PDF format on the Oak Consultancy page.

I have written about smart watches and the Apple watch before, but it is still on my mind. In this column I write why I believe it is a good thing Apple sells 33 million watches every year. Especially for the traditional watch industry and makers.

To download the PDF, please click here.
Magazine got launched 27 June 2019 in physical format and this is the text in Dutch:

Apple Watch is de Swatch van de jaren '10

“Apple Watch is de Swatch van de jaren ‘10”

 Het zal u wellicht verbazen, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik blij ben dat er van de Apple Watch 33 miljoen stuks per jaar verkocht worden. Ja, dat leest u goed: Apple verkoopt 33 miljoen horloges en ik ben er blij mee. Waarom? Ik ben van mening dat de rol van de Apple Watch vergelijkbaar is met die van Swatch in de jaren ‘80. Ik durf dan ook te stellen dat de Apple Watch de horloge-industrie gaat redden in de nabije toekomst, omdat het dragen van een Apple Watch een jonge generatie opvoedt om überhaupt iets te dragen aan hun pols. Als de nieuwe generatie straks niets meer gewend is of wil dragen aan haar pols, kan het immers zo maar zijn dat het polshorloge straks hetzelfde lot is beschoren als uw grootvaders zakhorloge…

Eeuwenlang zijn klokken en horloges louter mechanisch geweest. Op een gegeven moment hadden slimme klokken- en horlogemakers zelfs zo veel aan het concept verbeterd, dat het mogelijk werd om een nauwkeurige horloge dagelijks om te pols te dragen. Het mechanische polshorloge was er in soorten en maten, van puur functioneel tot rijk gedecoreerd en voorzien van additionele complicaties, van eenvoudige instrumenten tot ware kunstwerkjes. Een nauwkeurig polshorloge was een onmisbaar en trots bezit. 

Maar toen kwam quartz om de hoek kijken. Toen eind jaren 60 de eerste quartz polshorloges werden geïntroduceerd waren ze vele malen nauwkeuriger dan de ‘ouderwetse’ mechanische horloges. Ze waren ook stevig aan de prijs, maar dit laatste zou rap veranderen. Quartz horloges werden snel –exponentieel- goedkoper. In het verlengde hiervan werd het bezit van een nauwkeurig horloge een vanzelfsprekendheid en van een trots bezit werd het horloge gedegradeerd tot een eenvoudig gebruiksvoorwerp.

Het duurde een aantal decennia voordat horloges weer in een ander licht gezien zouden worden. Opvallend genoeg komt dat voornamelijk door de ontwikkeling van het Zwitserse Swatch horloge. De bedenker van het Swatch horloge en de oprichter van de Swatch Group wordt vaak de redder van de Zwitserse horloge-industrie genoemd. Hij heeft véél geld verdiend met Swatch en dit vervolgens geïnvesteerd in klassieke merken, waarvan velen op het punt van omvallen stonden. Dit is van onmiskenbaar belang geweest, maar belangrijker is wat hij met Swatch heeft bereikt: hij heeft horloges weer hip, fun en relevant gemaakt. Het polshorloge als sieraad, als accessoire, als verzamelbaar object.

Mechanische horloges en quartz horloges hebben bewezen heel goed naast elkaar te kunnen bestaan. Hetzelfde verwacht ik van smart watches. Smart watches hebben geen lange levensduur, ze hebben niets met esthetiek of kunst te maken. Het zijn functionele zielloze gereedschappen die na een (paar) jaar worden vervangen voor een nieuwer en beter exemplaar. Waar ze echter onbewust een hele belangrijk rol spelen, is in het feit dat ze een jongere generatie leren dat ze iets dragen aan hun pols. Plus dat deze jongelui de tijd tot zich nemen vanaf hun pols – en niet van hun mobiele telefoon.

Zijn 33 miljoen horloges er veel of weinig? De gehele Zwitserse industrie heeft vorig jaar een kleine 24 miljoen horloges verkocht. De Japanse industrie bijna 68 miljoen, en China in combinatie met Hong Kong een kleine 900 miljoen. Een gemiddeld Zwitsers horloge kost echter ruim 800 dollars, een horloge geëxporteerd uit Hong Kong circa 26 dollars en uit China slechts gemiddeld 4 dollars. Hieruit kunnen wij concluderen dat Apple op papier, met een gemiddelde verkoopprijs van 218 dollars, zeer zeker een geduchte concurrent is voor de traditionele horlogemakers

Wat ik om mij heen zie is dat de dragers van Apple horloges boven gemiddeld vaak een analoge wijzerplaat kiezen om de tijd af te lezen. De meest populaire wijzerplaats is de meest simpele is in design – een mix tussen een Mondaine treinstation klok en een pilotenhorloge van IWC. Op de tweede plaats staat de wijzerplaat met Mickey Mouse, welke geïnspireerd lijkt te zijn op originele designs van Gerald Genta. En dat terwijl de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn, en een wijzerplaat gewisseld is door middel van een simpele download en een veeg met de vinger.

De Apple Watch en alle andere smartwatches zijn dus eigenlijk geen bedreiging voor de gehele horloge-industrie! Misschien alleen voor het fashion-segment en het instapniveau… De enige traditionele horlogeproducenten waarvan ik denk dat ze echt onder lijden zijn bijvoorbeeld de Fossil Group met al haar merken, de Movado Group en Timex. In het instap-segment van de horloge-industrie worden dan ook meer en meer smartwatches aangeboden worden.

Wat in mijn opinie een echte dreigement is voor de horloge-industrie, is mogelijkheid dat er helemaal geen behoefte zal zijn aan horloges en dat heeft met mode, trends en lifestyle te maken! Herinnert u nog mijn column: “Is de tijd wel rond?” in dit prachtige vakblad? Daar waarschuwde ik al voor het gevaar voor de bestaansrecht van analoge (ronde) horloges indien jongere generaties op school (en thuis) uitsluitend digitale tijd voorgeschoteld krijgen. Misschien moeten wij eigenlijk dus wel heel blij en dankbaar zijn dat Apple zo succesvol is?!

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100. Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.

23rd column for trade magazine De Juwelier – Waarom is retro zo in?

Although I feel that I am not a real writer, I really enjoy writing columns for trade magazine De Juwelier. This is already my 23rd column in a row for them.
You can find every single article in PDF format on the Oak Consultancy page.

For the 5th column in 2018, I have decided to write about my passion for vintage items. I started wondering why I love designs from the 1960s so much and decided to dedicate my column to that topic titled in Dutch: “Why is retro so in?”.

To download the PDF, please click here.
Magazine got launched 5 October 2018 in physical format and this is the text in Dutch:

23rd column by Alon Ben Joseph Oak Consultancy for De Juwelier Magazine

“Waarom is retro zo in?”

Ondanks dat ik zelf geboren ben in 1979 en getypeerd kan worden als een jaren 80 kind, ben ik altijd gek geweest op designobjecten uit de zestiger jaren. Tijdens de transitie van mijn tienerjaren naar mijn studentenjaren aan het eind van de jaren 90 verfijnde mijn persoonlijke smaak en voorkeuren, maar mijn bewondering voor horloges, auto’s, meubels en muziek uit de jaren 60 bleef overeind. Ik dacht dat het misschien zou overgaan, maar inmiddels leven wij in de jaren 10 van een nieuw millennium en ik ben nog steeds gek van die ontwerpen. Ik ging bij mijzelf te rade waarom dat was en of ik de enige was die zo bezeten is van ‘oude’ ontwerpen.

Het zal u niet ontgaan zijn: vintage en retro zijn enorm booming. Dit geldt voor kleding, meubels en natuurlijk horloges. De trend is niet bepaald nieuw en lijkt al zeker 10 jaar gaande. Er zijn geen strak omkaderde definities voor de term vintage, maar zelf hanteer ik de stelregel dat alles wat minimaal 25 jaar oud is bestempeld kan worden als zodanig. Retro is voor mij de moderne tegenhanger: klassieke en bewezen ontwerpen, maar nieuw geproduceerd. Heeft u meegeteld? Dit betekent inderdaad dat objecten uit mijn jeugd dus ook al vintage zijn. Ik word langzaam oud…

Vintage

Waarom is vintage zo populair? Ik heb hier lang over nagedacht en veel over gesproken met vrienden. Laten we voor het gemak horloges als voorbeeld nemen. Ik denk dat de volgende factoren een rol spelen;

–      Er zullen allereerst nooit méér horloges uit een bepaald productiejaar komen. Het worden er hooguit minder. De zeldzaamheid van een vintage horloge zal alleen maar toenemen. Zeker wanneer deze wordt afgezet tegen de toenemende vraag!

–      Het doen van de juiste aankoop vereist vaak daarnaast een zekere mate van kennis en een goed oog. Het vinden van het juiste model, in de juiste uitvoering en in de juiste staat, is een uitdagende jacht. Het horloge is de trofee.

–      Elk vintage horloge is bovendien uniek. Het draagt een geschiedenis met zich mee waarvan de sporen in meer of mindere mate zichtbaar zijn. Dat deze geschiedenis vaak onbekend is maakt het alleen maar spannender. Het staat de eigenaar toe af en toe weg te dromen over alle spannende avonturen die het horloge heeft beleefd in lang vervlogen tijden.

–      In algemene zin heeft men in tijden van onrust en crisis vaak behoefte aan stabiliteit en grijpt men vaak terug naar klassieke waarden en subtiliteit. Een oud horloge dient hierbij als tastbare herinnering aan een tijd waarin alles beter en simpeler was.

–      Tot slot koopt men ook vaak en graag horloges die in de eigen jeugd onbetaalbaar waren. Een horloge uit het geboortejaar is natuurlijk helemaal charmant!

Retro

Naast vintage zijn ook retro horloges zijn zeer in trek. Gezien de populariteit van vintage is dit makkelijk te verklaren:

–      De opmars van vintage is natuurlijk bij de producenten zelf niet onopgemerkt gebleven. Het is natuurlijk heel verleidelijk om op deze trein te springen door oude ontwerpen opnieuw in productie te nemen, al dan niet met aangepaste techniek.

–      Daarnaast zijn vintage horloges in veel gevallen schier onbetaalbaar geworden. Bovendien zijn niet alle oude horloges zijn even robuust en dus geschikt voor dagelijks gebruik. Om over waardedaling bij schade nog maar niet te spreken! Een moderne retro-versie vormt dan al snel een aantrekkelijk alternatief.

–      Als laatste kan vintage kan best een beetje intimiderend zijn. Hoe weet men dat alles nog helemaal origineel en juist is?  De enige manier om hier 100% zeker van te zijn is door een nieuw horloge te kopen. Natuurlijk bij de officiële dealer!

Tot slot wil ik met een scherpe noot eindigen: misschien zijn vintage en retro wel zo populair omdat er simpelweg weinig goede nieuwe designs uitkomen. Misschien wordt er niet baanbrekend ontworpen? Als ik nadenk over wat ik echt een prachtig ontwerp vind dat uitgekomen is in de afgelopen drie decennia, met de potentie om een verzamelaarsobject te worden, dat moet ik heel stevig nadenken. Na diep gegraven te hebben, zijn dit mijn suggesties: Aston Martin DB9 (2004), iPhone 5 (2012), ​Nike Free Flyknit (2012). Uiteraard kan ik niet anders dat eindigen met een horloge. Mijn suggestie is de Urwerk UR-103 (2003).

Mijn iconen

Wat zijn mijn favoriete vintage objecten vraagt u? Ik heb hieronder een lijstje gemaakt. Ik ben benieuwd naar welke ontwerpen en objecten u als iconisch beschouwd!

Horloges

–      Breitling Navitimer (1952): een calculator aan de pols van piloten. De mooiste is de uitvoering van 1969;

–      Omega Speedmaster (1957): misschien wel beste chronograaf ooit en in 1969 natuurlijk het eerste horloge op de maan;

–      Heuer Carrera (1963): dit horloge ademt  racerij en is bijzonder gebalanceerd qua design;

–      Heuer Monaco (1969): de eerste vierkante chronograaf, een echte stijlbreuk voor die tijd;

–      Omega PloProf (1970): een waar ‘form follows function’ polshorloge.

–      Casio G-Shock (1983): het ultiem robuuste digitale horloge;

–      Swatch (1983): Wat mij betreft geen uitleg nodig. Ik heb er nog steeds honderden in mijn privé collectie!

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100. Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.com.